Вот уже больше 25 лет он царит в мире моды. Свою первую коллекцию Валентин Юдашкин показал в концертном зале гостиницы «Орленок» в 1987 году. Через четыре года его модели произвели фурор в Париже. Позже два платья попали в музей костюма Лувра. А Дом моды Valentin Yudashkin приобрел статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды (Chambre Syndicate du Pret). Дизайнер одевает, кажется, всех российских звезд и ставит роскошные модные шоу, которые впечатляют не только ослепительными нарядами, но и самой темой. А созданные им модели стали символом шикарной женственности.
– Ваше имя — символ моды в России. Так как же она будет развиваться в ближайшем будущем?
Мода никогда не стоит на месте, и, я думаю, в следующих сезонах она преподнесет нам много сюрпризов и откроет новые имена молодых талантливых дизайнеров. Если говорить о тенденциях, то этим летом в моде будут вымытые винтажные цвета в сочетании с молочно-белыми оттенками и цветом слоновой кости. Основу летнего гардероба составят платья, легкие шелковые и шифоновые, длиной в пол, юбки длиной выше колена с укороченными пиджаками. Что касается осенне-зимнего сезона, то он будет сдержанным на краски. Вновь обретут популярность модные тенденции 90-х с их характерной агрессивной элегантностью в стиле и стремлением подчеркнуть индивидуальность.
– Почему ваши роскошные шоу неизменно проходят в День Валентина и 8 марта?
Это не совсем так. Мои показы проходят также в рамках Недель моды прет-а-порте в Москве и Париже, традиционно летом мы проводим показы осенне-зимних коллекций от кутюр. Участвуем во многих российских и зарубежных событиях. В июне этого года мы открывали своим показом одно из самых значимых спортивных и светских мероприятий Великобритании — Королевскую Хейнлейскую регату.
– Насколько уместно сегодня говорить о высокой моде?
Я считаю, что говорить о ней не только уместно, но и необходимо. Традиции и приемы школы высокой моды и высокого шитья сохраняются и не потеряли своей актуальности в настоящее время. Продолжают проходить Недели высокой моды в Париже и Нью-Йорке, дизайнеры создают коллекции от кутюр. Наш Дом моды планирует открытие школы от кутюр в Москве, где начинающие модельеры смогут познакомиться с секретами традиционной французской школы высокого шитья.
– Что сегодня отличает российскую моду от мировой?
Современная мода стала явлением международным и интернациональным. Но, если говорить о коллекциях российских дизайнеров, то многие из них, пожалуй, отличает присутствие элементов русской национальной культуры и костюма. А еще российскую моду отличает цвет. Яркий, насыщенный, выразительный.
– Какая из ваших коллекций является для вас самой значимой?
Каждая коллекция имеет свою важность и значимость. В каждую из них вложено творчество, душа, труд. Но, наверное, самой значимой и самой любимой всегда остается та коллекция, которая еще не создана.
– Что служит для вас отправной точкой при создании новой коллекции?
Источником вдохновения может послужить что угодно: произведение искусства, интересный фильм, впечатление от путешествия или исторический период. Так, отправной точкой для создания последней коллекции от кутюр, показ которой прошел 25 июня, стало направление французского барокко «шинуазри», а для прет-а-порте осень-зима 2012/2013 — рок-музыка 90-х.
– Мода для вас — творчество или бизнес?
И то и другое. Поэтому в Доме моды существует столько линий, в том числе и коммерческая Yudashkin Jeans. Поэтому ежедневно помимо создания коллекций приходится вникать в финансовые, управленческие, производственные вопросы, логистику, пиар.
– Почему вы ушли от исторической темы в моде? Вам бы хотелось создать костюмы для какой-нибудь исторической эпопеи?
Не могу с вами согласиться. Так или иначе, историческая тема всегда присутствует в моих коллекциях. Это и элементы русского национального костюма, как в коллекции прет-а-порте весна-лето — 2011 «Дымковская игрушка», и сюжеты бажовских сказов, как в коллекции прет-а-порте весна-лето — 2012 «Уральские самоцветы», и исторические направления в искусстве и культуре.
– Какие возможности для вас открыл XXI век?
Первое, что приходит на ум — это компьютерные и информационные технологии. Благодаря им стираются границы и сокращаются расстояния между странами и континентами. Они помогают нам в области презентации и продвижения бренда, организации он-лайн продаж, производстве коллекций, расширяют возможности общения. Социальные сети Facebook и Twitter, где у Дома моды тоже есть свои странички, на которых мы можем в он-лайн режиме отвечать на вопросы, публиковать последние новости и коллекции, международные сайты, такие как style.com и другие, значительно изменили нашу жизнь за первые годы XXI века.
– Кто ваши клиенты и покупатели?
Наши коллекции представлены в бутиках в Москве, Париже, Каннах, Ницце, Тель-Авиве, Вене, Нью-Йорке и других городах. За почти 25 лет работы у нас сложился достаточно широкий круг клиентов, покупателей и поклонников марки, настолько разнообразный, что вывести какой-либо собирательный образ будет просто невозможно, а если начать перечислять всех по именам, то получится очень длинный список.
– Расскажите, чем занимается ваша дочь Галина. Известно, что она пошла по вашим стопам.
Галя — модный фотограф. Работает с редакциями журналов Vogue, Glamour, Tatler, Elle. Делает съемки бэкстейджев и показов. Снимает рекламные имиджи и делает архивную съемку для альбома, который мы планируем выпустить в следующем году к 25-летнему юбилею Дома моды. Недавно она попробовала себя в качестве стилиста. Вместе со своей подругой Виолеттой Галина создала капсульную коллекцию молодежной джинсовой одежды для линии Yudashkin Jeans.
– Кроме коллекций высокой моды вы создали линии одежды для женщин и мужчин, женский парфюм, разработали дизайн военной одежды… Не боитесь экспериментировать дальше или остановитесь на достигнутых завоеваниях?
Помимо линий одежды и аксессуаров у нас есть линия посуды и мебельная линия. Сейчас мы готовим к запуску линию домашнего текстиля. Есть еще много проектов, над которыми мы работаем — телевизионных, образовательных, спортивных, творческих… Ведь не бояться экспериментов — для художника самое главное.
